Hidden Alessandria: Legends, Stones and Curious Places

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A Small Mythology of Alessandria

A day among stones, saints, goblins, dragons and other stories of a city forgotten by tourism

Alessandria, a city to be discovered

At a time when Italy's great art cities are struggling to defend themselves from mass tourism, there are places facing exactly the opposite problem.

Alessandria is not a city of great monuments, nor an obligatory stop on the Italian tourist circuit, and it is certainly not going through one of the best periods in its history. Precisely for this reason, it preserves a surprising number of stories, curious places, legends and traces of the past, hidden in the city and in the surrounding villages.

This is not intended to be a guide to Alessandria's most beautiful monuments (which can easily be found on other websites), but a small urban mythology: an itinerary between history and legend, archaeology and folklore, saints, fantastic creatures and places with mysterious powers.

One day will be enough to encounter some of them.

A city older than the city

The Alessandria area has been inhabited since at least the Neolithic period and preserves traces of a history much older than the present city. Before Alessandria there were Ligurian and Celtic settlements; in Roman times important centres and communication routes developed here, including Forum Fulvii, in what is now Villa del Foro, founded on a pre-existing Celto-Ligurian trading settlement.

Alessandria itself is a relatively young city. It was founded in 1168, during the struggles between the communes of the Lombard League and the Empire, through the union of populations from several settlements in the surrounding area: Bergoglio (demolished in 1700 to build the Citadel), Gamondio (today Castellazzo), Marengo, Rovereto and other centres.

In the following centuries it became one of the most important fortified cities in the Cisalpine area because of its strategic position, passing under several different rulers. In the nineteenth century, the railway transformed it into one of northern Italy's main communication hubs, encouraging the development of workshops, industries and an extensive tram network.

Beneath these cities — Roman, medieval, fortified and industrial — others survive, much harder to see.

These are the ones we are going to look for.

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1. Santa Maria di Castello — the city before the city

In the heart of Borgo Rovereto stands the oldest church in Alessandria (Piazza Santa Maria di Castello, 13), built on an area inhabited long before the city's foundation. Beneath the present building, the remains of an eighth-century pre-Romanesque church and a later Romanesque structure can still be seen; the first is said to have been built using stones from a mysterious fortification that once stood on the banks of the Tanaro.

The origin of the name Rovereto, the village that existed here before Alessandria, is also wrapped in legend: it is said to have derived from an ancient sacred oak grove where druids continued to perform their rites, while on the opposite bank of the river stood the first Roman settlement of Bergoglio.

Today, besides these traces of its very ancient history, the church preserves important works of art, including paintings by the Moncalvo and an extraordinary terracotta Deposition.

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2. Gagliaudo and Saint Francis's wolf — two stories in the square

In the heart of the city, beside the cathedral (Piazza Giovanni XXIII), two of the most curious figures in Alessandria's traditions can be encountered. Gagliaudo Aulari, the cunning peasant who, according to legend, saved Alessandria during the imperial siege by showing the enemy a well-fed cow, now watches over the square from his pedestal. But it is said that at night he climbs down from his statue, wanders through the city and gets up to all sorts of mischief.

Not far away, the memory of Saint Francis and the wolf tells of a beast that terrorised the countryside around Alessandria and that the saint supposedly managed to tame.

Two very different stories, but both connected with a city where, at least according to tradition, extraordinary humans and animals continued to live side by side.

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3. The dragons of Alessandria — creatures of stone and memory

At the Sale d'Arte, two stone dragons face each other on capitals recovered from the medieval cloister of the Carmine church (Via Guasco, 11). But they are not the city's only dragons: in the 1990s, during excavations of the old cathedral destroyed in the Napoleonic period, two more magnificent dragons carved on a capital were found; the capital is now preserved at the Sale d'Arte (Via Niccolò Machiavelli, 13).

According to a suggestive interpretation, these two dragons may be the origin of the two griffins on Alessandria's coat of arms, symbolically associated with the two rivers (Tanaro and Bormida) that surround and protect the city.

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4. The Sale d'Arte — Arthur, Lancelot and a forgotten medieval story

The Sale d'Arte in Alessandria (Via Machiavelli, 13) house one of the city's most surprising treasures: a cycle of 15 late-fourteenth-century frescoes (LINK) depicting the stories of Arthur, Lancelot and Guinevere.

The frescoes originally decorated a large reception hall in the medieval tower of Frugarolo, a few kilometres from Alessandria. Hidden for centuries beneath a layer of plaster, they were discovered in 1971, detached from the tower and, after a long restoration, finally put on public display in 1999.

The cycle mainly tells of the adventures and loves of Lancelot, with scenes drawn from the Lancelot du Lac tradition: duels, enchanted castles, Guinevere, the Lady of the Lake and the mysterious Prince Galehaut. The inscriptions accompanying many of the scenes are still legible.

A place not to miss for anyone looking for the most unusual side of Alessandria: here, in a Piedmontese city, one encounters one of the rare large secular Arthurian cycles to have survived from the Middle Ages.

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5. The Citadel — the enormous fortress and the sorcerer

Built by the House of Savoy in the eighteenth century to a design by Ignazio Bertola, the Citadel (Via Pavia, 2) was built precisely on the site of the old village of Bergoglio, completely erasing the settlement. It is one of Europe's most important early-modern fortifications: the only lowland fortress built by the Savoy in the eighteenth century, and still preserved within its original landscape setting.

Its gigantic hexagonal plan, with six bastions, galleries, casemates, moats and earthworks, covers about 20 hectares and still retains its eighteenth-century layout. A true military city almost entirely intact.

Among these bastions, the memory of the Mascone (Maschilie di Masca, sorcerer, magician) of Alessandria also survives: a figure from local folklore who, according to tradition, wandered among the old walls and the groves that once surrounded the city, performing mysterious rituals of fisica, that is, magic. (LINK)

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6. Porta Maricia — traces of the Marici

It no longer exists, but the Porta Maricia appears on old maps of Alessandria (number 17 in the image below), one of the gates in the city's walls. Its location can be placed, with reasonable approximation, near the junction of Via Tortona and Spalto Marengo; it was demolished along with the rest of the city walls during the twentieth century.

The name is particularly interesting because it could preserve the memory of the Marici, an ancient Gallic population mentioned in Roman sources and settled in the area between present-day Alessandria and the Pavia area.

Traces of this ancient territory can still be seen in place names such as Pietra Marazzi, the ancient Petra Mariciorum, while Bosco Marengo is connected with the Latin Lucus Maricorum, the grove of the Marici. Pavia also has another Porta Marica.

Thus a vanished gate becomes a small trace of a people who lived here more than two thousand years ago.

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7. The goblin of Via Vescovado — a creature hidden in the city

Among the lesser-known stories of Alessandria is that of a small creature which, according to popular tradition, lived near Via Vescovado. A goblin, or rather a small kobold, belonging to those old stories of houses, cellars and narrow streets in which the boundary between reality and superstition was much thinner than it is today.

It is a tiny, almost forgotten story, traceable only through a few documents available at the State Archives, but precisely for this reason it is perfect for this small mythology: there is no great monument to look for, you simply need to know where to look.

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8. The magic stones — Saint Varena and the storm

Just outside the city, Alessandria's mythology continues through stones to which tradition has attributed particular powers.

At Villa del Foro, on the church of Santa Varena (Via Maestra, 33), the so-called Stone of Saint Varena can still be seen. According to legend, it was an ancient pagan altar (probably a menhir or part of a dolmen) which the saint carried on her shoulders and on which she indicated that the new place of worship should be built.

On the other side of the city, in the hills of Valle San Bartolomeo (SP79, 87, 15122 Alessandria AL), stands the Storm Stone (LINK), a large standing stone (menhir) which popular tradition associated with the masche, the witches of Piedmont, who were said to use it in rituals to summon storms. Apparently there were once several such stones, but they were quarried and used to build houses in the area.

Two very different stones, but both transformed by popular memory into something more than simple stones.

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9. Cristo and the ancient Statielli

There is another story that can be read directly on the city's map.

Alessandria's large southern district is called Cristo, a seemingly modern name which, according to a curious interpretation, may preserve a deformation of the ancient Carystum, the city of the Statielli, a Ligurian-Celtic population now identified with present-day Acqui Terme. A documentary (LINK) and a theatrical work by Claudio Braggio have been based on this hypothesis.

It is an etymological hypothesis that should not be presented as a certainty, but it adds another suggestion to our search: beneath the name of a modern working-class district there may perhaps survive an echo of a world more than two thousand years old.

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10. The city of trains and trams

The final stop takes us back to a much more recent past.

https://alessandriatram.blogspot.com/

In the nineteenth century Alessandria became one of Italy's major railway hubs, and its position between Turin, Genoa, Milan and the Ligurian port made it an important centre of transportation and industrial development.

But perhaps the most curious part is the one that has almost completely disappeared: Alessandria had an extensive urban and interurban tram network. The lines connected the city with Sale, Casale Monferrato, Marengo, Mandrogne and other towns in the province. The urban network, the only one in Piedmont apart from Turin, was electrified in 1912 and had two lines connecting the city centre with the Cristo and Orti districts.

More information can be found here: https://alessandriatram.blogspot.com/

Today, photographs, old maps and a few traces in street names are what remain of the trams, but there are also some tangible traces: above all, the electric tram depot (1912), externally preserved (today a Penny Market: Viale Milite Ignoto, 24), and the overhead-line poles along the station avenue and on Via Mazzini.

There is also this invisible part of the city: a city of industry that for a time ran on rails through the medieval and fortified city.

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Useful addresses

• Santa Maria di Castello — Piazza Santa Maria di Castello, 13
• Cathedral / Gagliaudo and Saint Francis's wolf — Piazza Giovanni XXIII
• Sale d'Arte — Via Niccolò Machiavelli, 13
• Citadel — Via Pavia, 2
• Porta Maricia / Marenga — area around the junction of Via Tortona and Spalto Marengo
• Stone of Saint Varena — Via Maestra, 33, Villa del Foro
• Storm Stone — SP79, Valle San Bartolomeo
• Electric tram depot — Viale Milite Ignoto, 24

Online further reading

• Alessandria Tram — https://alessandriatram.blogspot.com/
• The Mascone of Alessandria — LINK
• The Storm Stone — LINK
• The Stone of Saint Varena — LINK
• The Arthurian cycle at the Sale d'Arte — LINK

Menhir minori: le pietre attorno ad Offenburg! Ortenberg, Rammersweier

 Come ormai saprete, oltre ad essere un appassionato di megaliti e pietre, ho una certa passione per i menhir minori, quelli poco conosciuti che però si possono trovare in molte zone d'Europa e non solo. Questa volta siamo andati a visitare due menhir che si trovano vicino ad Offenburg, una cittadina della Germania sud-occidentale a pochi chilometri da Strasburgo.

Il menhir di Ortenberg

La pietra si trova tra le vigne a due passi dal Castello di Ortenberg, appena fuori Offenburg. La pietra non è costituita da granito rosso. Ha una forma approssimativamente piramidale e si restringe verso l'alto. Non sono visibili tracce di lavorazione. La pietra ha un'altezza approssimantiva di 160 cm fuori dal terreno, una larghezza di 75 cm e uno spessore di 60 cm, è parzialmente coperto dalla vegetazione. 

Da notare che originariamente il menhir sorgeva sulla cresta, ma nel 1875 fu spostata di pochi metri durante per i lavori di costruzione di una strada.

Il menhir di Rammersweier

La pietra si trova alla periferia settentrionale di Offenburg zona Rammersweier, in un'aiuola vicino a degli edifici. È stata scoperta nel 1993, a una profondità di 80 cm, durante alcuni lavori stradali. Accanto ad essa giacevano due pietre più piccole. Il monumento è stato riposizionato in verticale a circa 10 metri dal luogo del ritrovamento. Anche questa pietra è in granito (grigio) e ha un'altezza complessiva di circa 280 cm, di cui 190 cm visibili fuori terra. La larghezza è di 110 cm e lo spessore di 90 cm. Si pensa che in origine l'altezza fosse anche maggiore.

Il menhir di Bohlsbach

Il terzon menhir si trova a meno di due chilometri da quello di Rammersweier ma non siamo riusciti a trovarlo, infatti si trova alla fine di un sentiero ma le indicazioni che ho trovato non erano abbastanza dettagliate. Questa pietra venne spostata durante la guerra e poi riportata nella posizione d'origine. Le informazioni rintracciabili online dicono che ormai esca dal terreno di soli 90 cm e che sia larga 110 cm. In origine era più alta.

Il Menhir di Velmaio

 Per il giorno di Pasquetta io e Walter abbiamo deciso di fare un giro a visitare diversi siti in area Lombarda, uno dei nostri giri "druidici". Il posto sicuramente più bello e magico che abbiamo visto è stato il menhir di Velmaio nei dintorni di Varese che abbiamo conosciuto pochi mesi fa grazie alla segnalazione di Explore Insubria che ringraziamo moltissimo!

Si tratta di un grosso monolite che si erge dal prato circostante per poco più di due metri. La forma è tozza e grezza che comunque presenta alcuni segni di lavorazione e alcune incisioni appena visibili. 

Prima di tutto bisogna dire che, al contrario di altri simili siti in Piemonte e Lombardia, questo si trova in una zona isolata, tranquilla e che si può apprezzare totalmente sia visivamente che in tutta la sua magia. Il monolite si trova infatti in mezzo ad un bel prato, vicino ad un laghetto, un ruscello e a dei boschi. Ci apettavamo molta genete perchè era pasquetta e invece eravamo gli unici e abbiamo potuto quindi goderci la visita nella pace più totale. Gli unici suoni erano quelli dei tanti uccelli che popolavano la bella giornata di primavera.

Non è possibile datare precisamente questo menhir, non ci sono ritrovamenti databili nelle immediate vicinanze (anche perchè come al solito in Italia non sono stati effettuati scavi approfonditi) ma sicuramente è più antico di quelli canavesani che dovrebbero essere stele funerarie dell'età del ferro. A me ha ricordato molto alcuni dei menhir di Cavaglià e in effetti ho letto che anche in questo caso potrebbe essere legato ad alcuni ritrovamenti di una civiltà palafitticola nella vicina Cattafame. In oltre la zona è stata abitata fin dal neolitico e quindi si ipotizza un periodo che va da quello megalitico classico all'età del bronzo.

A livello più magico il luogo è perfetto, come dicevamo sopra è tranquillissimo ed è perfetto per trovare un po' di pace quando ne abbiamo bisogno! Posto adatto per meditare o ritrovare la connessione con la natura e con la terra.

Il Menhir de Pierrefiche

Continua il nostro tour alla ricerca dei menhir meo conosciuti in giro per l'Europa. Questa volta siamo andati in Francia nel dipartimento dell'Ain (Regione Alvernia Rodano Alpi) in una bellissima zona piena di Montagne, colline e boschi.

Il monolite sorge a poca distanza dalla strada, appena fuori il paese di Simandre sur Suran, nella zona di Burg en Bresse. Nessun ritrovamento diretto (manufatti o altro trovato nelle vicinanze) ha permesso di stabilire l'età dell'erezione del menhir. La sua forma però lo avvicina ad esemplari della Borgogna risalenti al Neolitico medio (4200-3600 a.C.). Si dice che fino a qualche secolo fa esistessero altre due pietre erette nelle vicinanze, rimosse nel XVIII secolo. Potrebbe quindi trattarsi, in origine, come in molti altri casi, non di una pietra isolata, ma di un insieme più complesso. Si tratta comunque dell’unico menhir conosciuto nel dipartimento dell’Ain, e di uno dei pochi monumenti megalitici attestati della zona.

Il menhir di Pierrefiche è classificato come monumento storico dal 6 marzo 1888.

Folklore: si dice che le tre pietre che si trovavano da queste parti ormai scomparse, sarebbero i fusi che tre fate avrebbero piantato passando di lì. In oltre una delle sporgenze era ritenuta capace di rendere fertili le coppie che vi si strofinavano, quindi entra a far parte di quelle pietre della fertilità che in Piemonte venivano chiamate "Pietre della vita".

Il menhir di Pierrefiche (che letteralmente vuol dire "lastra di pietra") ha queste dimensioni:

Altezza: 3,8 m

Larghezza: 1,3 m

Spessore: 0,5 m

E' classificato come monumento storico.

https://leradicideglialberi.blogspot.com/2025/10/il-menhir-de-pierrefiche.html

VIDEO:

Il Menhir di Weilheim a Tubinga in Germania (Menhir von Weilheim)

 Il Menhir di Weilheim, (Menhir von Weilheim) si trova appena fuori Tubinga ed è raggiungibile in bicicletta dal centro in circa 10 minuti. Faccio notare questa cosa non solo perchè io sono sempre in bici, ma anche perchè la città (come gran parte della Germania) è piena di piste e percorsi ciclabili bellissimi e sicurissimi.

Il menhir di Weilheim, detto anche stele di Weilheim, è un menhir risalente al tardo o finale Neolitico (o età del bronzo), scoperto nel 1985 nel quartiere di Weilheim di Tübingen (Tubinga), nel Baden-Württemberg, interrato nel terreno. Durante la costruzione di una casa in Herrenweg, in un canale di scolo furono ritrovati diversi frammenti di un monolite originariamente alto circa 4,5 metri e spesso 80–90 cm, in arenaria Stubensandstein. I frammenti si trovavano a circa 1,5 metri di profondità, in uno strato scuro e argilloso, probabilmente un’antica superficie del suolo. Il materiale di copertura proveniva dal rilievo collinare del Rammert, situato più a sud. Da lì proviene anche la pietra arenaria.

Sulla parte frontale del menhir sono rappresentate in bassorilievo cinque lame di pugnale con impugnatura corta, i cosiddetti pugnali a stelo. Accanto si possono distinguere un disco ovale (il Sole) e una falce di Luna rovesciata. Il rilievo è stato scolpito sulla superficie della pietra e in parte levigato. Sul retro del menhir si trova un sistema di coppelle e canaletti, disposti in modo apparentemente irregolare, probabilmente risalenti ad un periodo successivo quando il menhir era già crollato in posizione orizzontale.

Inizialmente, a causa del motivo del pugnale a stelo, si pensava che la stele fosse dell'età del bronzo, tuttavia, ricerche più recenti collocano il menhir in un contesto più ampio di stele decorate in rilievo con rappresentazioni di armi, che si estende dall’area del Neckar, attraverso la Svizzera, fino al nord Italia. Queste sono prevalentemente datate alla prima metà del III millennio a.C., cioè al passaggio dal tardo al finale Neolitico nel sud della Germania. Con valutazione simile vanno considerati anche le stele antropomorfe e i frammenti di stele provenienti da Rottenburg "Lindele", Tübingen-Kilchberg e Gomaringen-Stockach, che furono riutilizzati secondariamente in tombe dell’età del ferro. Tipologicamente, anche questi ritrovamenti risalgono al IV o III millennio a.C..

Da notare che l’originale si trova al Museo archeologico statale del Baden-Württemberg, a Costanza Mentre la riproduzione esatta del menhir è stata eretta come monumento archeologico circa 50 metri a est del luogo del ritrovamento, a un bivio lungo il Herrenweg, poco fuori da Weilheim (quella in foto).

La pietra di Santa Brigida "Ròch ëd Santa Brigida" sulla collina torinese.

Il Ròch ëd Santa Brigida (pietra di Santa Brigida in piemontese) è una masso che si trova nei pressi di Moncalieri sulla collina torinese ed è un masso che affiora dal terreno proprio vicino alla strada.

Il masso di gneiss si è formato nel massiccio Dora Maira e in milioni di anni, attraverso sconvolgimenti tellurici, erosioni, glaciazioni e alluvioni è arrivato fino da queste parti. Non si sa esattamente se la pietra sia stata lavorata in tempi preistorici o se la sua forma levigata sia naturale, ma è sicuro che essa sia stata posizionata in modo da essere venerata come capitava spesso in epoca precristiana. Il roch infatti è una delle tante pietre che troviamo in Piemonte che hanno proprietà curative, in particolare si tratta di una delle "pietre della vita", come la più famosa che si trova ad Oropa (LINK). Ad essa le donne ricorrevano per rimanere incente, posandoci sopra il basso ventre o le parti genitali: questo succedeva ancora fino a pochi decenni fa come si vede nell'intervista a questo link:https://danielroux.eu/roch-ed-santa-brigida/

La pietra è comunque ancora oggi parte del folklore locale, conosciuta dagli abitanti di questa collina e oggetto di festeggiamenti stagionali. Dopo essere stata un po' dimenticata alla fine del '900 e maltrattata (qualche anno fa era coperta di scritte) è stata ripulita e l'aiuola su cui sorge è stata anche allargata per proteggerla dalle auto.

L'area megalitica di Sion: Le Petit-Chasseur

Il sito megalitico si Sion, nel Vallese, è interessante e importate per una serie di motivi.

La scoperta, nel 1961, delle prime tombe costruite con lastre di pietra lungo l'Avenue du Petit-Chasseur, segna un passo significativo nella conoscenza delle pratiche funerarie del Neolitico Finale nell'arco alpino. In poco tempo, Olivier-Jean Bocksberger riconobbe l'importanza di questa scoperta, confermata dall'apparizione della prima ceramica campaniforme segnalata nella regione e, soprattutto, dal ritrovamento di stele antropomorfe incise, riutilizzate nella costruzione di dolmen funerari. Nonostante le numerose pubblicazioni scientifiche dal 1964 al 2007, molto resta ancora da dire e scrivere su questo sito eccezionale e, in particolare, sulle statue stele antropomorfe, il cui significato continua a gettare luce sul periodo di transizione tra la fine del Neolitico e l'inizio dell'età del Bronzo.

Il sito del Petit-Chasseur a Sion si trova sulla riva destra del Rodano, all'ingresso occidentale della città di Sion. La necropoli è situata sul pendio del cono di alluvioni del fiume Sionne, che scorre più a est, al centro della città vecchia. I due monumenti funerari più antichi (M V e M XII) sono addossati al piede del versante roccioso della collina di Gravelonne, mentre le altre tombe si trovano leggermente più in basso. In totale, sono stati ritrovati e studiati dodici monumenti dolmenici su entrambi i lati dell'avenue.

La fondazione della necropoli risale agli inizi del quarto millennio a.C., tra il 3000 e il 2900 a.C. Questo periodo è caratterizzato da una maggiore densità degli insediamenti, in particolare lungo le rive del Lago di Ginevra e nella valle del Rodano.

DATAZIONE

Le stele antropomorfe della necropoli del Petit-Chasseur sono state tutte scoperte in posizione secondaria, cioè riutilizzate come materiale da costruzione nei monumenti funerari o trovate direttamente sul terreno vicino alle tombe. Per questo motivo, non è possibile determinare con certezza l'epoca della loro creazione basandosi esclusivamente sulla loro posizione stratigrafica. Tuttavia, due stili distinti emergono chiaramente tra le rappresentazioni conosciute.ù

Stile A

Le stele di stile A sono le più semplici e presentano elementi antropomorfi limitati. Le braccia sono rappresentate piegate a 90° con le mani incrociate sul ventre, spesso con tratti realistici. La testa è sempre frammentata, ma sembra essere relativamente piccola rispetto alla larghezza delle spalle. I motivi incisi includono una cintura poco decorata, pugnali con pomoli semicircolari, asce con manico e decorazioni a spirale doppia. Questo stile è attribuibile alla seconda fase del Neolitico Finale (circa 3000-2700 a.C.), ed è culturalmente affine alla necropoli di Remedello, in Italia, e ai ritrovamenti di Stollhof (Austria) e Malé Leváre (Slovacchia).

Stile B
Le stele di stile B sono più elaborate, con una testa più ampia e dettagliata, spesso dotata di un "copricapo" e un naso. Le braccia e le mani sono stilizzate e accompagnate da elementi come archi, frecce, pugnali in fodero e decorazioni intricate sui vestiti (triangoli, losanghe, chevron, ecc.). Questi ornamenti riflettono probabilmente abiti cerimoniali appartenenti a membri importanti della comunità.

Le stele di tipo B risalgono alla civiltà campaniforme (circa 2500-2200 a.C.), caratterizzata dall’uso di ceramiche a forma di campana ornate da motivi incisi. Le rappresentazioni maschili includono armi, mentre quelle femminili si distinguono per la mancanza di armi e la presenza di elementi decorativi specifici, come pettorali metallici e cinture a fibbia.

Motivi maschili: Comprendono armi come pugnali e asce, oltre a elementi distintivi come archi e faretre.

Motivi femminili: Rappresentati da decorazioni più elaborate, cinture con fibbie e pettorali metallici.

Motivi comuni: Alcuni simboli, come spirali doppie e motivi geometrici, erano condivisi da entrambe le categorie e potrebbero riflettere valori o ideologie comuni nella comunità.

FUNZIONE DELLE STELE

La funzione delle stele antropomorfe solleva due domande fondamentali: chi rappresentano e quale ruolo avevano nella società dell’epoca?

Gli elementi decorativi e le armi indicano che le stele raffiguravano personaggi di alto rango. La loro creazione, che richiedeva un grande investimento di tempo e risorse, aveva un carattere ostentatorio, volto a sottolineare il prestigio e il potere del soggetto raffigurato. È interessante notare che queste rappresentazioni includono sia uomini sia donne, anche se le figure maschili sono in maggioranza. Le stele erano associate al contesto funerario. Questo utilizzo si riscontra in altri siti dell’arco alpino e del sud della Francia, come Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta, dove sono state trovate basi di stele rotte. 

Rituali di distruzione e riutilizzo
Un tratto distintivo delle stele del Petit-Chasseur è il loro riutilizzo come materiale da costruzione in nuove sepolture. Questo processo era parte di un rituale volontario, poiché le stele venivano intenzionalmente rimosse, spezzate e reimpiegate. Diverse ipotesi spiegano questo comportamento: con il passare del tempo veniva a meno la memoria del defunto oppure mentre questo era in vita il suo prestigio calava. Non lo possiamo sapere.

 Interpretazione delle Decorazioni Antropomorfe

Le caratteristiche antropomorfe delle stele sono evidenti nella forma generale, con teste che sporgono dalle spalle e dettagli come braccia, mani e copricapi.

• Il "naso": Sebbene spesso chiamato "naso", questa caratteristica potrebbe rappresentare un elemento di un elmo o di un copricapo, simile a quelli medievali.
• Assenza di occhi e bocca: L’omissione di occhi e bocca potrebbe suggerire che le figure rappresentassero defunti, piuttosto che persone viventi.

Le stele del Petit-Chasseur offrono una ricca varietà di motivi decorativi, che possono essere suddivisi in categorie principali:

1. Motivi antropomorfi: Elementi come la testa, le braccia e le mani sono predominanti.
2. Armi e ornamenti: Pugnali, asce, archi e frecce rappresentano status e funzione.
3. Decorazioni geometriche: Losanghe, triangoli, damieri e altre forme adornano gli abiti e riflettono una complessa simbologia culturale.

L'EUROPA NEOLITICA

Il sito del Petit-Chasseur è stato confrontato con altre necropoli dell'arco alpino e dell'Europa occidentale, evidenziando somiglianze e differenze:

• Saint-Martin-de-Corléans (Aosta): Sito parallelo con stele simili, che presentano incisioni elaborate e contesti rituali comparabili.
• Necropoli di Remedello (Italia): Nota per la presenza di pugnali e asce incisi, elemento comune con le stele di stile A del Petit-Chasseur.
• Siti della cultura campaniforme: Le decorazioni geometriche trovate sulle ceramiche campaniformi sono spesso replicate sugli ornamenti delle stele di stile B.

Questi confronti confermano che il Petit-Chasseur era parte di una rete culturale più ampia, condividendo pratiche e ideologie con altre comunità dell'Europa neolitica.

LINK: 

http://www.archeosvapa.eu/wp-content/uploads/2019/02/Bepa-XX-suppl-WEB.pdf

I Dolmen di Antequera: Menga e Viera

Questa volta siamo andati in Spagna. Per celebrare i giorni dei Morti e dei Santi, il Trinox Samoni, ci siamo diretti ad Antequera che si trova ad una cinquantina di chilometri da Malaga nel Sud della penisola Iberica. Proprio qui si trova un sito Unesco che comprende alcune delle più notevoli meraviglie megalitiche dell'Europa Antica: I dolmen di Menga e di Viera, il Tholos di Romeral, il Torcal e la Peña de los Enamorados. Noi abbiamo visitato i due Dolmen. 

Il primo in cui siamo entrati, il più grande, è quello di Menga: si tratta di una delle più grandi strutture megalitiche antiche conosciute in Europa, è lungo 27,5, largo 6,0 e alto 3,5 metri e venne costruito quasi 6000 anni fa con 32 enormi megaliti. Questa struttura è ancora coperta dal  tumulo, per buona parte conservato, come ad esempio Gavrinis in Francia o New Grange in Irlanda e serviva come sepoltura per l'elite dell'epoca. Quando venne scoperto nel XIX secolo al suo interno vennero trovati i resti di centinaia di corpi. 

Particolarià di questa struttura a tunnel è la sua larghezza e le colonne che vi si trovano all'interno. In oltre in fondo alla sala si trova un profondissimo pozzo di cui non è ancora chiara l'origine. Il corridoio è orientato verso la collina chiamata Peña de los Enamorados che doveva essere il punto cardine di tutta questa zona sacra per via della sua forma che richiama la testa di una gigantesca divinità dormiente. 

Su una delle pietre all'ingresso si trova una classica conca in cui può essere conservata l'acqua e sulla roccia a sinistra sono visibili delle croci e una probabile rappresentazione schematica di divinità femminile. 

Per quanto riguarda le croci non si sa se siano anch'esse rappresentazioni simboliche antiche o croci esorcizzanti cristiane.

A soli 70 metri dal dolmen di Menga si trova quello di Viera, leggermente più piccolo ma sempre imponente e realizzato in un periodo leggermente successivo tra i 5500 e i 5000 anni fa. Scoperto nei primi anni del secolo scorso dai fratelli Viera è anch'esso un tumulo formato da una struttura a dolmen che costituisce un corridoio di 21 metri di lunghezza al termine del quale si trova la camera funeraria.

La circonferenza del tumulo è di 50 metri e la casa più interessante è che la struttura è orientata precisamente al sorgere del sole nel giorno del solstizio d'estate. I raggi, infatti, in quella data così importante attraversano l'intero corridoio e illuminano la sala in fondo.

Da notare che il cimitero di Antequera si trova ancora oggi proprio a lato dell'area megalitica ed è visibile dall'interno dell'area megalitica, conservando un legame con i defunti che quest'area ha da almeno 6000 anni. Nella foto sotto, uno dei due gatti neri che ho incontrato il mattino della visita mentre guardava le visite al cimitero cittadino nella data del 1 novembre.

Scendendo poi si può visitare il bellissimo museo dentro al quale si conservano oggetti rinvenuti qui e si organizzano esposizioni temporanee e proiezioni di documentari inerenti alla storia di questo luogo.

Sopra: alcuni oggetti esposti nel museo.

Il sito è visitabile prendendo la linea ad alta velocità per Granada dalla stazione di Malaga e fermandosi alla prima stazione che è appunto Antequera. Il viaggio è di circa 30 minuti. La stazione poi si può raggiungere con una navetta bus, oppure a piedi in circa mezz'ora di cammino. Se invece viaggiate in automobile potete raggiungere direttamente il sito e visitare anche il Tholos che si trova a 4 chilometri sulla statale.

Cristalli e pietre rituali ritrovati nei Dolmen andalusi.

IL VIDEO SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE:

LINKS:

https://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodolmenesdeantequera

https://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/prehistoria/dolmen_viera.html

https://www.nuevaacropolismalaga.org/archives/malaga/dolmenes_de_antequera.php

https://it.wikipedia.org/wiki/Dolmen_di_Menga

https://it.wikipedia.org/wiki/Dolmen_di_Viera

Il Sasso dell'Olio e la sua area sacra.

La settimana scorsa sono finalmente riuscito a visitare il Sasso dell'Olio o Pietra dell'Olio di cui avevo sentito parlare da tempo e per questo ringrazio tantissimo il sergente Tobia e il gruppo di amici di "Montagna e Gastronomia" con cui abbiamo passato una bellissima giornata a vagare per boschi e luoghi magici tra i colli tortonesi. Si tratta di una pietra eretta, un menhir, di cui è ancora vivo il ricordo tra gli abitanti della zona, ma durante la visita abbiamo trovato anche di più. 

Il "Sasso dell'Olio" si trova nella zona in cui i colli tortonesi stanno diventando appennino, il paese più vicino è Garbagna e la strada asfaltata più vicino porta fino in località Bastita da cui poi si prosegue a piedi. Noi in realtà abbiamo fatto una bella escursione partendo da Castellania e passando per le Torri di Sant'Alosio, che abbiamo già visto, luogo in cui si trovano alcune coppelle e che sembra essere collegato a questo. 

La pietra sorge proprio sul sentiero in mezzo al bosco, in cima ad uno dei numerosi colli,ma senza una guida non è molto facile da trovare. Dal terreno spuntano molte pietre, in modo naturale ma questa sembra proprio eretta dall'uomo, in effetti ha anche ceduto nel corso dei secoli e oggi si presenta pendente di circa 30 gradi. E' alta approssimativamente 1,70 ma, essendo il terrendo pendente da un lato è anche più alta. Vedendola finalmente di persona diventa subito chiara la ragione del nome con cui è conosciuta. Sulla sommità di trova una vaschetta, più che una grande coppella, che probabilmente veniva riempita di olio o grasso per alimentare un fuoco. In oltra un'altra cosa sorprendente è che la pietra, nonostante la vegetazione, è orientata verso la cima di Sant'Alosio, da cui siamo passati poco prima, dove si trova la grande coppella e in cui da alcuni anni si celebra il solstizio d'estate in vari modi.

Qui sopra la coppella principale a Sant'Alosio e le due torri viste dall Sasso dell'Olio.

I due colli panoramici, che noi abbiamo visitato in giornata distano a piedi circa 6 km di sentiero, sicuramente meno in linea d'aria. Il sito in cui sorge il Sasso però è molto interessante e presenta molte altre pietre. Una sulla sinistra a terra sembra molto simile e potrebbe essere crollata con il tempo. Addentrandosi alle spalle di queste due pietre si trova una piccola radura, disseminata di pietre naturali che andrebbero forse esaminate meglio, in quanto almeno su una di esse ci sono segni che potrebbero essere artificiali. La cosa più notevole comunque è una grande masso, alto quasi tre metri che sorge esattamente al centro dell'area sulla piccola altura. 

Questo masso sembra in posizione naturale ma ha sicuramente una sua forza particolare, in oltre presenta alcune cavità molto particolari. Anche di queste non si può sapere se siano dovute all'erosione o all'opera dell'uomo, ma sicuramente hanno richiamato la nostra attenzione e probabilmente quella di chi frequentava questi luoghi in passato. Qui sotto riporto alcune foto perchè si possa capire di cosa stiamo parlando.

In oltre come si diceva sopra, sono molte le altre pietre affioranti che anche se coperte di muschio e di foglie, erose da centinaia e centinaia di anni di intemperie ad un'occhiata veloce sembrava prensentassero diversi segni, tra coppelle e segni vari, come si può intuire da queste due foto qui sotto.

Il modo migliore per visitare queste zone è quello di farlo con una bella escursione, quindi vale la pena prendersi una giornata intera. Sono molte le leggende che sopravvivono nel folklore locale, i nomi dei santi che rimandano forse a divinità e spiriti locali, le storie di fate e diavoli che popolavano i grandi calanchi e le fonti che costellano le vallate e i nomi di colline e corsi d'acqua in zona che hanno origini celtiche e precristiane. A seguire alcune altre immagini dell'escursione e una serie di collegamenti e note utili.

I resti di una fonte molto antica in cui si tramanda la presenza di fate.

Alcuni degli impressionanti calanchi argillosi dei colli tortonesi. Anch'essi noti per fate e diavoli.

COLLEGAMENTI E NOTE:

• leggi su queste pagine: LE POPOLAZIONI DEL PIEMONTE PREROMANO
• leggi su queste pagine: TOPONIMI CELTICI NEL TERRITORIO ALESSANDRINO
• leggi su queste pagine: LE COPPELLE DI SANT'ALOSIO
• leggi su queste pagine: solstizio d'inverno 2018, 2011

Ogni anno per il solstizio d'estate alle Torri di Sant'Alosio c'è un grande raduno di Yoga al tramonto con decine di persone.

Il territorio era popolato da popolazioni celto liguri e principalmente dai Dertonini o Dectunini che avevano 15 oppida in zona: uno era Tortona, la romana Dertona che prende il nome appunto dai Dertonini. Un'altro era nel luogo in cui i romani fondarono Libarna e un'altro ancora era Carezzano a poca distanza. 

A questo link sul canale youtube de Le Radici Degli Alberi c'è mia nonna (nata proprio a Sarizzola nel 1917) che racconta di aver visto le fate di persona): https://youtu.be/G0g2Yt_xrz4?si=uaErXU94DNQYpYDv